膏肥蟹黄的螃蟹，总能松驰驯顺一众桐乡东说念主的味蕾。而比吃螃蟹更幸福的事，那一定等于不必我方剥蟹，就能大口吃蟹肉、嗦蟹黄了！
在桐乡，如实有这么悉数菜不错满足你—— 蟹糊。
也许有许多东说念主没外传过也没尝过，因为 这说念菜，是悉数老基础底细的濮院菜，现今仍是很少有饭铺会作念了，说是将近失传也不为过。
记者自己算半个濮院东说念主，小时候常听家中长者拿起“蟹糊”之名，却恒久不得其味。听闻桐乡果然藏着一家专作念濮院菜、蟹糊作念得尤其好的小店，赶忙前往一探求竟。
大朝晨，小濮院酒楼的雇主陈珏琪就启动吃力了，采买、科罚食材，他一手包办。 蟹糊，是门客点单率最高的一个菜，确实是每桌必点。因此，陈珏琪总要花上多量的期间来科罚一只只鲜嫩的螃蟹。
伸开剩余84%将螃蟹洗净，去壳去鳃，再用一把小巧的器用刀，仔细剔出蟹腿、蟹肚里的肉。天然，还得把那肥沃的蟹黄“搜刮”得一丝儿不剩。制作一份蟹糊需要用到3只蟹，陈珏琪俨然已成为别称剔肉取黄的“熟练工”，交谈间一把剔刀翻飞，不外5分钟就能把一只蟹“掏个干净”。
科罚好的蟹肉、蟹黄折柳堆叠在瓷白的盘中，挤得满满当当。对螃蟹爱好者来说，光是看着这一盘，就启动不由自主地分泌涎水，脑中仍是将大口吞咽的作为排练了无数回。
起锅烧油，葱姜末爆香，将蟹肉、蟹黄放入锅中煸炒，加一丝料酒、净水、酱油、盐、糖，勾芡炒匀，再滴入灵魂香醋提味，悉数吵吵闹闹、鲜味四溢的蟹糊便出锅了。
蟹糊一上桌，便勾引了门客全部的留意力。 半浓稠的汤汁里尽是丝丝缕缕的蟹肉和黄灿灿的蟹黄，蟹香直往东说念主鼻子里钻。
迫不足待地拿勺子舀上一口，进口是丝滑而绵密的口感，蟹肉和蟹黄彼此交汇交融，裹带着独属于螃蟹的滋味，暖热又险恶地占据了每一寸口腔。醋的微酸，无缺引发了螃蟹的鲜甜，只觉鲜得眉毛王人要掉了。
“啊呜”一口落肚，心头涌上扎塌实实的满足感，不由得发出一声畅快的试吃，可真的“赛伟人”了。淌若再来一碗白米饭，上面浇几勺蟹糊，铁心一搅动，颗颗彻亮的米粒与黄澄澄的蟹糊充分交融，直叫东说念主一口接一口，停不下来。
“其实，蟹糊的作念法并不复杂，但准备职责繁琐，况且烧制进程中关于滋味的把控容不得半点时弊，这才冉冉鲜少有东说念主作念了。”陈珏琪说，要在去除螃蟹腥气的同期最猛进度引发出其鲜香，这关于掌勺者来说，各项调味料的配比王人必须精确，他亦然经过一次次的尝试，才有了现时这份牌号蟹糊。
不外，陈珏琪的蟹糊 只可从每年的9月作念到次年辉煌，一朝螃蟹过市，这份可口就得再等上一等了。
陈珏琪是濮院东说念主，有着极深的“濮院情结”，这亦然他抖擞不厌其烦，一次次钻研蟹糊作念法的原因，“小时候跟在长者后面边听边看作念菜，其后又当上了厨师，是以思通过我方的一无长处，传承一些老濮院的滋味。”
如实，濮院菜，有些相当。
除了东说念主东说念主交口歌颂的蟹糊， 干贝芙蓉蛋、八宝鸭、喜蛋、胡辣鳝丝等等，王人是这里的特质菜。
比如全球最老练的八宝鸭，濮院作念法和桐乡市区就有不同。
咱们常吃的八宝鸭多是红烧，且汤头紧，而 濮院八宝鸭为白烧，鸭肚子里嵌着糯米、火肉、板栗、香菇等丰富的食材，再辅以绵长的高汤，点缀青笋干、猪蹄等。喝一口八宝鸭汤，来一口喷香的糯米饭，吃一块仍是炖得酥烂的鸭肉，毫无浓重之感，只觉清甜可口、鲜好意思异常。
又如干贝芙蓉蛋。这说念菜，本色等于蒸蛋，但，蒸的是鸭蛋清。需先将鸭蛋清与鸭蛋黄分离，单独将鸭蛋清反复打匀至起白沫，上锅蒸前还得把蛋沫去掉。再用鸡丝、干贝丝等炒制浇头，均匀铺在蛋羹上。至此，一碗白如凝脂、鲜好意思滑爽的芙蓉蛋才大功获胜。 老基础底细，干贝芙蓉蛋然而濮院东说念主持酒时压轴的悉数大菜。
还有记者很青睐的喜蛋，幼时还戏称它为“半个肉半个蛋”，天然直白了些，但很贴切。鸡蛋煮熟后剥壳，用一根细线均匀地分红两半，再把肥瘦相间的“斩散肉”贴在半个鸡蛋上，缀几根韭芽，红烧或是白烧均可。 濮院作念法还多一步油煎，入油锅煎出皋比色的喜蛋，更多了一分焦香。
这家店，面积不大，藏在香港城的一处小边缘里，算上陈珏琪在内也唯有三名职工。
但这方不大的空间，赓续的是老基础底细的滋味，更是骨子里的浓浓乡情。来这里的门客，大多是一又友带一又友，吃了一次，便忘不掉了……
记者｜李滢瑕
照相｜孙一聪
剪辑｜张卓君
责编｜宋佳
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